虽然在澳洲和美国的中国餐厅很多，但是大部分都不忍直视。今天，小编就给大家扒一扒澳洲的美式中餐，比如柠檬鸡和左宗棠鸡这些菜，都有什么鬼。还没吃过的小伙伴们，长长见识吧。
俗话说民以食为天，食以味为先。吃饭对于每个人来说都是一件天大的事。而生活在海外的朋友们也常常会为了吃到一口正宗的家乡菜而四处奔走，有道是：月是故乡的明，胃也还是故乡的胃。但是常在河边走，哪能不湿鞋，毕竟是离祖国千里万里的异国他乡，也难免有坑人的变异中式料理混进中餐馆的队伍，坑了舌头坑了胃。
那些年坑过我们的澳式中餐
第一集 食材的单一
食材的获得，是产生美食的关键。而远离中华大地的人们，似乎对食材并没有太高和太多的要求。 鸡，这一具有千年历史的家禽，在西方的餐桌上虽无法成为高贵的食材，却成为了唾手可得的廉价首选，在肉食种类缺乏的海外中餐馆流行开来。柠檬鸡，这道以鸡为主要原材料的传统粤式菜肴，漂洋过海成为了澳大利亚人民首选的中国菜。
此柠檬鸡非彼柠檬鸡，西方世界的柠檬鸡，早已告别了经典粤菜中的清新。白嫩的鸡胸脯肉经过简单腌制，裹上厚厚的面粉浆，在热油锅里翻滚之后，浇上带着色素的勾兑柠檬酱，夹着大量的白糖，就这样走上了西人中餐馆的餐桌。
许多白人都为这道柠檬味的麦乐鸡拍手称赞，而流淌着炎黄血脉的同胞们却从不买账。
如果外国的柠檬鸡还能在中国的食谱里找到原型，那么蜜糖鸡就是开海外中国菜“新风”的典范。蜜糖鸡的制法与柠檬鸡无异。过油过后的鸡胸肉总能挑动西人的味蕾，再裹上劣质糖浆勾兑的蜂蜜，撒上中国传统食材芝麻，麦当劳的麦乐鸡再度脱胎换骨，成为了甜过初恋的蜜糖鸡。
能挑动西人的味蕾，却无法引起国人的高潮，被甜掉大牙的华人食客，只好在吞咽之余，翻一个白眼以平复内心的翻滚。
左宗棠鸡，这道台湾厨师彭长贵在上世纪50年代创造的新湘菜。据彭长贵回忆，最初的左宗棠鸡“味厚，酸、辣、咸”，是典型的湖南口味。世殊时异，时过境迁，左宗棠鸡在澳洲的“本土化”也枝繁叶茂，硕果累累。炸过的鸡块，佐以口感怪异的酸甜酱，麦乐鸡再一次地涅槃重生。左宗棠地下有灵，大概也被气歪，成了右宗棠。
流水的酱料，铁打的鸡。炸制并不是唯一的烹饪选择，传统宫保鸡丁的烹饪方法在海外被很好的保留了下来。虽然翻炒鸡丁的手法得以保留，简约的佐料却将这道菜味觉记忆刷新。酱油翻炒的鸡丁，配上辣椒酱，拌上花生米，成为“丁保桢特制香汁烩仔鸡碎配香酥唐人豆”，吃起来又咸又辣，味道怪异，直教人想家。
第二集 酱汁的传奇
有一千双手，就有一千种味道。中国烹饪无比神秘，难以复制。从深山到闹市，厨艺的传授仍然遵循口耳相传，心领神会的传统方式。祖先的智慧，家族的秘密，师徒的心诀，食客的领悟，美味的每一个瞬间，无不烙上了厨师个人的符号。即便同样的一道菜，在不同人手里也能演绎出不同的味觉精彩。而在大洋彼岸的这头，各色酱汁的勾兑创造，却可以将一千种食材统一成一种味道，唱成同一首歌。
咕咾肉，又叫鬼佬肉。这道传统的粤式佳肴，能被赋予新的名字正是由于它酱汁的“创新”。大块的西兰花和杂菜，配上炸酥的猪肉，浇上有番茄酱酱油白糖勾兑的“咕咾汁”，成为了西人下餐馆的必点。除了猪肉，别的食材也无一幸免，勾搭上浓稠的“咕咾汁”，都统一变成了中华“咕咾”菜。变换的是食材的种类，不变的，正是这叫人“酸爽”的味道。
甜面酱，这个带着东北浓浓风情的中式酱汁在海外也焕发着新的活力。甜面酱炒牛肉，成为了走样中餐馆中，菜单上必有的蒙古牛肉。甜面酱进而成了蒙古的代表，厨师们屡试不爽之后衍生出了蒙古羊肉、蒙古猪肉、蒙古鸡肉、蒙古时蔬…九九归一，都是甜面酱的味道。
川菜的香辣是中国菜留给世人的一个中国符号。多元的酱汁里，也不会缺少四川的影子。四川鸡，这道享誉海外而在中国不见踪迹的“中国菜”，正是由泰国甜辣酱勾兑少许酱油和淀粉而成的“四川酱”炒制而成。除了四川鸡，还有四川豆腐，四川牛肉。各种四川Food用泰式的味蕾，给外国人展示了天府大地不曾有过的风采，只是习惯了辛香的华人们，对这个奇怪的味道不知所以。
除了中餐西化，许多西式食材也在努力的“汉化”。在西方餐桌上常见的HP Sauce成了中式牛柳的主要调料。来自于豉汁牛肉的灵感，汇入棕酱当中，裹挟着醋的酸，形成了带有独特“酱香”，甜中有酸的“广东汁”。
第三集 灵感的转化在吃的法则里，食材重于一切。
中国人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上。而海外食材的限制，却逼迫着厨师们，怀着对食物的理解，在不断尝试中寻找着转化的灵感。 内脏的不易获得掣肘了许多以动物下水为主要食材的中国菜的烹制。烹饪的智慧从不曾被地域与文化限制。传统的尖椒炒大肠，在独具匠心的厨师转化之下，摇身一变成为尖椒炒油条。油条酥脆，恰似过油之后的猪大肠，不光形似，更是神似。 尖椒炒大肠：
摇身一变：尖椒炒油条……
粤菜中，各类新鲜的海鱼，虽然在海外并不易得，但依旧活跃于一些粤菜馆的餐桌。青衣，彩衣、花鲈、三刀这些广东朋友熟悉的名字，被厨师们冠在别的鱼种身上，端上了海外一些粤菜馆的餐桌。有时候，这种“冠名”鱼是长得像它的原型，有时候是吃起来像，当然更多时候，仅仅是找不到食材转化时的替代。澳洲肺鱼，常常就成为花鲈走上人们的餐桌。这取名的灵感，展现了油米间厨师们独具的“智慧”。
何其有幸，澳村的华人众多，越来越多的中餐馆走上街头。人们常说，越大的城市，中餐馆的水平就越接近今天的香港，越往偏僻的地方，中餐馆就越容易出现“西式中餐”。味道的秘密藏于厨师的手中，也藏于食材种类当中。材料的限制，手法的变化，使得西化的中国菜也衍生出了一类高大上的“fusion style”，成为了美食点评榜上的新宠。
转眼接近5月，想必大部分的小伙伴已经身处国内或者在准备往国内赶的路上。建议大家还是抓紧时间多尝尝国内正宗的国菜，品味品味最实在的柠檬鸡，咕噜肉，尖椒炒大肠，四川牛肉，etc etc...
不说了，顶不住了，抹了一把口水，我先去订机票了～国内餐馆儿见～最后，当然，一定有人非国内原味中餐不娶也一定有人非澳洲新式中餐不嫁。无论是原味还是新味，愿你，都能找到你想要的味儿。
